“一边购买一边好好珍惜, 往后这座城市就再也不会存有Zara啦。”那段日子, 西班牙品牌Zara猝不及防地在多个城市出现大面积闭店这种情况的消息, 于社交媒体的各个平台之上广泛流传, 进而引发了众多粉丝的不舍同时又夹杂着疑惑: 莫非Zara打算撤离中国市场?
Zara是快时尚品牌里的领军者, 它隶属于上市公司Inditex集团（即INDustrias de DIseño TEXtil, S.A., 以下简称为Inditex）, 它会把商品单价大概在百元左右的店铺, 开设在动不动就价值万元的LV、Gucci店铺旁边, 这足以显示出它曾经拥有的极为旺盛的人气。
“4月2日, 我们把上海宝山的门店给关闭了；3月31日, 又将东莞、惠州的门店给关闭了。”4月7日, 《每日经济新闻》的记者以消费者所具有的身份去询问Zara那里的工作人员的当儿, 这个工作人员去查询了近期品牌关店的那些城市, 并且说着“我们现在正常营业的店铺存在87家”。
有记者去翻看, Inditex 的财报, 从而发现, 在 Zara 的鼎盛之时, 于中国内地开设出了 183 家店铺, 可是仅仅间隔六年, 为何就减少了将近百家呢? Zara 不但在中国进行关店, 其全球的门店, 在过去一年, 也净减少了 74 家, 然而其 2023 财年的销售额, 却同比增长了 10%。身为 Zara“之父”的阿曼西奥·奥特加, 也依旧蝉联 2024 年的福布斯全球富豪榜, 并且比 2023 年还前进了一位, 以 1112 亿美元的财富在榜单中位列第十二。
Zara通过关店来“保住”盈利的这种打法, 能不能在长期内保持有效? 如今, 和Zara同样有名的优衣库（UNIQLO）、H&M, 还有Gap, 也全都纷纷遭遇了“中年危机”, 它们眼下还拥有着多少市场?
两个多月关闭9家店
内地门店数已减少一半多
去告别时满心不舍, 往后少了个能好好去的地方。短视频平台被打开, 好多博主放出了最近在Zara关店前疯狂购物, 以及表达怀念之情的图文。
《每日经济新闻》记者过后经由Zara的工作人员证实了该品牌近来已在惠州、东莞、上海等好多座城市关掉店铺, 当中在惠州、东莞的店面全是当地仅有的店铺, 并且开业超出十年, 撤销店铺后, 这两座城市就再也没有Zara实体店了。
上面商业存在着这样一种处理情形, 此情形是已从店铺当中进行摘除的, 至于具体究竟是因何缘故来实施关闭操作的, 我们并未获取到这些相关的消息。上述工作人员这般表述道。
针对“Zara将要逐步撤出中国市场”这样的传闻, 上述的工作人员讲, 当前还不存在相关的消息。
需留意的是, Inditex所发布的2023财年最新报告显示, 截止到2024年1月31日, Zara于全球开设了1811家门店。中国是在该品牌位于西班牙（261家）的大本营之外, 门店数量最为众多的国家, 总计有118家之多。其中, 内地的门店数量为96家。“我们当下正常营业的店铺有87家。”上述Zara的工作人员为记者查询了内地最新的门店数量。
这意味着，仅仅两个多月，Zara在内地市场又关闭了9家店。
这些年, Zara的关店速度好像已然追上了早年的扩张速度。《每日经济新闻》的记者, 翻看了Inditex历年财报之后, 发现Zara在中国市场的店铺数量在2018年前后达到了顶峰。那个时候呢（截至2018年1月31日）, 仅仅内地市场的门店就多达183家, 然而如今却只剩下87家。Zara不光在中国关店, 它全球的门店数在过去一年也净减少了74家。
奢侈品专家周婷指出, 在接受《每日经济新闻》记者采访时, 线下渠道驱动型品牌都会面临关店这一过程, 特别是前几年在中国疯狂扩张的快时尚品牌。有标点符号的哦。
知名品牌专家、瞻胜传播创始合伙人庞瑞剖析, 近几年, Inditex针对Zara作出定位调整, 动机是朝着偏高端的市场予以冲击呈现, “缘此地缘对此线下门店战略作出变更, 此次关闭的众多店铺, 理应是综合涵盖当地销售情形、品牌整体形象以及未来潜力等多方面要素进行特定闭店抉择的”, 他向《每日经济新闻》记者解说。
“开大店”保住盈利
Zara之父蝉联亿万富豪榜
根据Zara母公司Inditex集团2023财年报告显示, 在2023年2月1日这个时间点开始, 一直到2024年1月31日截止, 其销售额呈现出同比增长的态势, 增长幅度为10.4%, 达到了359亿欧元的数额, 净收入同样同比增长, 增长比例为30.3%, 增长后到了54亿欧元。除去主品牌Zara之外, 其他品牌在体量方面相对较小, Inditex整体销售额出现增幅这种情况, 主要是由Zara来决定的, 它为集团贡献了超过七成的销售额。
自二零一九年起, Inditex在全球范畴内连续数年缩减店铺数额与之同时, Zara施行“开大店”举措, 将现存店铺予以升级改造, 二零二三年Zara线下店铺的整体面积提升了四点五个百分点, 店铺销售额度增长了七点九个百分点。
一方面是把店铺关闭, 另一方面却在获取盈利, Zara所采用的这样一种策略, 也被看成是“以退为进”。
“Zara致力于线上业务拓展, 线上销售额呈现连年增长态势, 此乃其虽关店但销售额仍能增加的关键缘由。”周婷面对《每日经济新闻》记者解析指出, 在2023年之际, Zara率先在抖音付诸线上直播行动, 直播内容涵盖服装展示环节、逛测衣间过程、参观化妆区域情况以及幕后团队花絮等多个方面。“执行关小店并开大店之策略, 最终达成一城一店的布局模式, 这无疑是品牌零售未来的主流发展走向, 据此, Zara后续还会持续关闭更多的门店, 并且对于保留下来的门店一定会开展深度的数字化改造作业。”。
依据4月公布的2024年那全球亿万富豪榜, Inditex集团的创始人阿曼西奥·奥特加处于第十二的位次, 其财富净值是1112亿美元。阿曼西奥·奥特加过去还曾好多次登上全球首富的位置。
1936年, 出生于西班牙一个贫困家庭的阿曼西奥·奥特加, 其父亲是与服装零售毫无关联的铁路工人, 13岁时他便辍学, 开始在服装店打工, 从穷裁缝一路成为世界首富, 他的人生极具传奇色彩。
奥特加很早便非常敏锐地察觉到, 过多的中间商致使时装价格被拉高, 进而使得顾客因价格过高而望而却步, 他购进数量众多的廉价布料, 使用简陋的纸板模型进行裁剪并缝制出类似款式, 以一半的价格售卖, 结果被抢购得一干二净, 这能够算得上是Zara“模仿”基因的起始, 1975年, 奥特加开办了第一家Zara门店, 谁都未曾想到, 这个品牌在日后会让他跻身成为全球服装零售业巨头。
Zara 的杀手锏是“快” ，普通服装企业上架周期约 6 个月 , 国际高端名牌上架周期约 3 个月 , 而 Zara 的服装从设计到上架出售仅约 12 天 , 最短只需一周。Zara 的设计师穿梭于各大品牌的时装周 , LV、香奈儿在秀场发布新品后 , 几天后价格低廉的同款便出现在 Zara 的货架。
这般堂而皇之地进行“高仿”, 致使其他服装品牌颇为头疼, 奢侈品运营公司OTB起诉Zara“设计抄袭”, 此诉讼历时三年, Zara败诉, 2020年, 丹麦服装品牌Rains起诉Zara侵权, 最终亦是Zara败诉定案。
“四大金刚”集体陷入“中年危机”
不同于奢侈品大牌, 以快时尚起步的Zara等品牌, 曾借优美的价格、极快的速度推出流行且时尚的穿搭, 从而收获了数量更为众多的消费者 , Zara、优衣库、H&M、Gap被称作快时尚领域的“四大头牌”, 如今它们都尝试借由关闭门店来打响“盈利保卫之战”。
周婷告知《每日经济新闻》记者, 快时尚品牌于中国的黄金阶段是2010年至2015年期间, 其所收获的乃是大众消费者消费升级的首波红利 , 2015年至2020年时, MK、Coach等轻奢品牌与Zara等快时尚品牌开始在大众消费者消费升级市场展开角逐 , 2020年又是一道分水岭 , “平替 , 尤其是极致性价比 , 才是当前大众消费市场的主流 , 快时尚传奇告破灭”。
追求向上突破的是有设计力的品牌, 像线上品牌SHEIN那样。而处于不上不下状态的品牌, 就颇为艰难了。庞瑞觉得, 快时尚行业已然步入一个全新周期。
周婷称, Zara等海外快时尚品牌初入中国市场之时, 于一线城市开业, 期望将目标锁定为精英时尚群体, 最终却收获了大众消费者。伴随消费者对性价比愈发追求, 快时尚品牌又谋求高端化态势, 然而高端消费者已然拥有了更多的选择。
首先, Zara传统品牌定位并非处于较高水平, 当下朝着高端方向发展, 市场对此是否予以认可, 这对于它而言或许会构成极大的挑战。其次, 在品牌溢价程度不高、技术不存在阻碍的情况之下, 这些身处海外的快时尚品牌于中国市场的“护城河”并不突出, 面临着与众多本土新兴品牌之间的竞争。庞瑞亦向《每日经济新闻》记者指明, Zara等快时尚品牌在全球市场存在颇高的需求, 不过中国市场存在差异, 本土消费者所依赖的社会审美、消费基础已然发生显著的变化。
能决定未来快时尚品牌竞争力的因素, 是更鲜明的品牌个性, 是更原生的直播电商适配性, 是更好的供应链控制力。庞瑞建议, 快时尚品牌若想盈利, 那就必须具备不和对手打价格战的能力, 然而要达成这一点, 就得修炼好在品牌力方面的内功, 修炼好在供应链等领域的内功。
针对此情况, 周婷作出表示, 在接下来的阶段, 快时尚品牌于中国市场的竞争将会集中于时尚潮流的引领以及极致性价比方面。“这些策略究竟能否成功, 取决于快时尚品牌可不可以重新振兴品牌形象, 以及有没有能力突显产品创新优势。”。
